3D列印，改用 ABS 線材。如何預防翹邊？

用過OK的「蝦皮牌」 ABS線材

在網路上大部分都會看到 ABS 線材難搞、ABS容易翹邊的說法，因此接觸3D列印的頭兩年，我都隨波逐流用 PLA 列印。PLA容易沾粘玻璃，的確很好印。但後來發現，早期列印的東西，不太耐用，尤其那些放在室外的東西，過兩年後捏一下就碎。加上 PLA 的熔點低，一些會接觸發熱體的零件，根本不行，50、60度就變軟了。後來改用ABS，是因為看到網友用丙酮蒸氣，把模型表面弄得光滑晶亮，才買一捆來試驗一下，沒想到用了之後就回不去了。

另外，ABS 線材比 PLA 多耐熱一百度，到 160、170度才會變軟。還能溶於便宜的丙酮，清理噴頭的時候，直接把噴頭拆下，丟到裝有丙酮的小玻璃瓶裡面（我是用雞精瓶、保鮮膜封口），隔天用牙籤、牙刷，就能把噴頭管壁上的陳年線材，清理得乾乾淨淨、開口通暢。更重要的是，ABS 線材的價格不貴，蝦皮上一捆 2xx元的ABS就很好用了。

搞定 ABS 線材 (95°C 熱床 + 口紅膠 + 酒精 + Brim + 無風)

95°C 玻璃熱床 + 口紅膠

使用 ABS 線材的問題，就是不容易沾粘熱床，一般會建議採用 110°C 的加熱床，然而這麼高的溫度，水都可以滾了，有時候要印超過一天，這樣的溫度實在不放心。比較好的方法，是用玻璃平台，然後在上面塗口紅膠，口紅膠可以增加黏附度，而且玻璃很平，容易清理乾淨，太髒的時候，拿去臉盆泡水，就很容易清乾淨。問題是口紅膠不容易塗平，直接在上面印出來的模型，接觸面會有不平整口紅膠的紋路。
解決口紅膠塗不平的辦法很簡單，用 95%的酒精處理（塗平後比較快乾，用水溶解要等）。口紅膠溶於酒精，95%酒精可以讓口紅膠變成液態。溫度在室溫下的玻璃，輕輕塗上一層薄薄的口紅膠之後，用香水噴霧罐裝95%酒精，噴灑在玻璃板上，口紅膠就會溶化，然後用粉撲泡綿之類、不會產生毛屑的材料，把變成液態的口紅膠塗平。

使用熱床上墊光面玻璃(透明、深色都可)，讓第一層接近光滑，平到能反射燈光
表面未經處理，列印完直接就呈現這樣了，因為面積比較小，只用到 4mm Brim

注意口紅膠不要塗太厚，跟酒精混合，稀稀一層就好，不然印完，模型冷卻的過程，收縮時甚至會把玻璃表面扯下來，之後玻璃會有不規則凹洞。另外，印完之後，也不要急著想把模型取下，不要急著降溫。快速的降溫，一樣會讓玻璃表面剝落，玻璃最忌諱急速溫度變化，尤其熱床目前還在95°C 的高溫，頂多用電風扇遠遠的吹就好。

Brim 底層加邊

熱床加熱到95度之後，乾掉的口紅膠，就能把ABS模型黏很緊，不易翹邊。不過，當你列印比較大型的模型 (超過10cm x 10cm)，最好在Slice切片時，加上 Brim 設定。Brim 可以增加底部的面積，加大底層黏附力，防止翹邊。一般我都是設定 8mm 以上的寬度，就能得到很不錯的黏附力。模型內部填充，若可以降到 25%以下，也可以降低過程中的拉力。
列印第一層以後，可以把溫度降到90度也沒問題。等到列印完成，當熱床溫度降到60度左右，原本薄薄一層口紅膠對玻璃的黏附力下降，加上ABS模型本身冷縮，還會一定程度自動脫落，很容易就把模型拿起來。在學會用酒精抹平口紅膠之前，過厚的口紅膠，有時會讓模型黏太緊，很難拆下來。

微風或直接關閉風扇

風扇速度對ABS線材也很重要，如果是列印面積 10cm x 10cm 以上的模型，基本上風扇可以關了，在切邊軟體的 Cooling 選項那邊，把打勾取消。在大面積的場合，當上一層開始印的時候，底下那層已經夠乾、夠硬了，關閉風扇不會影響到下層品質。
但如果上層會出現小面積的柱狀，而且還很高的話，比如面積小到 2cm x 2cm 以下，高度是寬度的兩倍，那還是得適度的打開風扇(用 Cura中的 Post Processing功能，等小面積那層印完，再把風扇關閉)，不然下層還沒乾到一定程度，上層又開始印的話，會因為過軟而被噴頭拖曳變形，噴頭也會逐漸沾粘過多融化的線材，而影響到後續模型表面品質，印得歪歪扭扭。非得要打開風扇的話，以我的列印機來說，我通常不會讓風扇速度超過32%

風扇造成層裂 解決層裂問題

另外，打開風扇，如果物體比較高的話，還會產生層裂的問題。模型的邊緣因為熱脹冷縮的時間間隔過短，造成兩層之間外圍裂開（也就是層跟層之間的翹邊）。若這模型要當作機構件來用，基本上就是廢了，得扔掉了。關掉風扇，通常這些問題自動消失。
如果你的 ABS 線材，連關掉風扇都還是會層裂的話，可以試著印一層圍牆，也就是在模型的外面，另外再放一個口字型的模型，把主模型包起來，這樣可以幫模型周圍保溫，減緩冷縮的速度。新版的Cura已經有這個功能，叫做Draft Shield，打開專家模式後，在設定最下方的實驗功能群組裡面，打開以後，就會自動幫你在模型外圍，多印一層圍牆出來。去Youtube 搜尋 "cura draft shield"，看一下draft shield長相。

也可以試試把 infill 填充的密度降低，比較低的填充密度，為熱脹冷縮提供緩衝空間(跟火車鐵軌間隙的概念一樣），冷縮的過程，拉力也比較弱（當然，得犧牲模型強度，需要取捨）。

ABS表面處理

前面提過，可以用丙酮。但如果列印機本身的列印品質不是太好，層跟層之間的位移太大的話，丙酮也幫不上忙。可以先用銼刀把太離譜突出物磨掉，然後用粗砂紙磨平表面，再用中砂紙、細砂紙、更細的砂紙，逐次把表面變成光滑或稍微光滑。

最後你可以決定要不要用丙酮蒸氣，就是在一個透明密閉的盒子中（PP塑膠盒)，倒一層淺淺的丙酮進去，然後裡面架一個風扇輕吹，造成氣流流動。但不要直吹模型，而是吹丙酮液體，加快丙酮的揮發，讓盒子裡面有氣流就好。

模型放進去之後 (切記不要讓模型直接沾到丙酮，可以在下面放一個倒置的盤子）蒸發的丙酮蒸氣，會把表面變更平。但要注意時間，基本上大概三、五分鐘就夠了。因為還牽涉到容器的大小，跟模型大小，需要自行找出最佳時間。

丙酮毒性低，有些人把丙酮想成甲苯，很毒。其實兩個是不同的物質。但為了避免長期累積，造成身體傷害，還是拿到陽台去弄比較保險。

最後，需要把模型在通風處晾乾一陣子，讓丙酮完全離開模型之後再進行補土、噴漆的工序。